Умзч на "телевизионных" лампах с трансформаторами тн. Хорошо звучащий однотактный усилитель на строчных лампах Ламповый усилитель своими руками на 6п36с

Двухтактный ламповый стерео усилитель на лампе 6П36С NEW! February 25th, 2011

Наконец-то дошли руки до статьи. Начнём.

Ламповый звук в отличается от полупроводника в лучшую сторону. Их много, но рассказывать не буду. Единственный минус - изготовление лампача дело муторное и тяжелое. Но оно того стоит. Чтобы вопросов не возникало, следует почитать.

Акустику я уже собрал, чтобы не было споров, сразу скажу, что чуйка у неё 102дб - для лампы самое то!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html

Перейдем к усю. Собирается он по двухтактной (РР) схеме на лампах 6н23п в первом каскаде и 6п36с в выходном.

Схема

Схема Сергея Сергеева с моими доработками.
Накалы 23х будут подключены к земле через 150 Ом резюки от каждого контакта. Также дроссели на анодное. Ну и электролиты поболее поставлю.
Настройка заключается в установке напряжения на резисторах R12 и R13 по 0.55 вольт.

Трансформаторы
Первым делом я изготовил их.
Для сетевого и двух выходников использовал железо от трансов ТСШ-170 с толщиной пластин 0,35 мм. Каркасы сделал заново, хоть это было непросто.

Параметры выходников:

Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.

На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички - 98 ом.
Вторичка - между ними - 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков - для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички - 0,88 ома. Приведённое - 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные - параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина (хитрая кстати она).

Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.

Каждый транс мотал 12часов. Жууть. Зато какой результат:

Сетевик я просто домотал, чтобы получить 280в ~.
360в у нас в итоге на аноде, учитывая просадки.
Для 23й мотаем две отдельные накалки.
Для накала выхлопа нам понадобится 8 ампер. Без проблем стандартная обмотка их даст. Рядом транс смещения:

Шасси

Расположение и дизайн сам продумал. Шасси и все боксы трансов будут выштампованы и сварены автоматом на заводе, по другому просто будет уг(к тому же давно хотел нормальный корпус).
(на фото макет с другим трансом и пару дросселей)

Для надежной земли и накала использую эти красивые шинки:

Ну и для крепления всяких шпунтиков купил:

Пробный макетный запуск дал добро, все понравилось, звук отличный!
Видео смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Там видно все.
Специально у друга попросил камеру!
Жаль ютуб ухудшил качество звука, поэтому желательно минимум 720р смотреть, а лучше все 1080р!

Пока писать нечего, на заводе еще варят шасси. Когда оно появится сразу статейку продолжу! Пока свои мысли, впечатления, мнения пишите тут. С удовольствием отвечу на вопросы.

======================================== =====

Продолжение.

Шасси приехало! Все как говорил, сталь 2мм, отверстия только под панельки:

Тут, и силовичок подоспел. Из лампового осциллографа c1-1, который великолепно подходит для моих целей:

Панельки будут заподлицо:

Главная задумка - без единого видного болта.
Поэтому был предпринят метод припаивания болтов с плоской шляпкой к шасси. Необходимо очень хорошо зачистить поверхность дабы не отвалилось и держалось крепко. Затем 100-ваттным паяльником припаять.

В итоге все элементы схемы располагаются на специальных панельках для навесного монтажа.
Электролиты анодного располагаются на специальных держателях, теплоизолированных от шасси.
Настройка заключается в выставлении режимов ламп и балансировки.
Потом было принято решение добавить шунтов в питание анодного на КБГ 500в 5мкф.

Звук.

Звук как и ожидалось на очень высоком уровне. Низкое КНИ 0,5% при 28Вт. Для моей АС этого будет предостаточно, учитывая ее очень высокую чувствительность.
Пока планирую колпаки под выходники.

Диодные мосты в выпрямителях блока питания использованы одинаковые. В определенной степени это связано с применением в них накопительных конденсаторов большой емкости В выпрямителе можно использовать диодный мост VD3 с меньшим значением предельного тока (например, серии

КЦ402), но в этом случае следует последовательно с обмоткой (5-15) включить токоограничительный резистор сопротивлением 80... 100 Ом.

Вентилятор (он размещен на задней панели корпуса - см. раскладку узлов и панелей блоков на рис. 3) для принудительной вентиляции (вытяжной) - практически любой от импульсного блока питания компьютера, но по возможности лучше выбрать с меньшим уровнем акустического шума.

В блоке питания использованы дроссели использовавшиеся в старых ламповых телевизорах, но можно применить и другие подходящие по параметрам. Индуктивность дросселей L1, L2 - 0,4 Гн, a L3 - 5 Гн.

В усилителе можно применять детали различных типов: резисторы - МЛТ, МОН, ВС соответствующей мощности с допуском не более 10%; неполярные конденсаторы - пленочные полиэтилен-терефталатные К73-9, К73-16 или К73-17 на напряжение не менее 400 В Допустимо установить и бумажные конденсаторы из старой аппаратуры - КБГ-И, БМТ-2, К40У-9, МБМ. Оксидные конденсаторы в блоке питания и усилителе - импортные фирмы Jamicon либо отечественные серий К50-35, К50-26, К50-27.

Индикаторы уровня сигнала в каждом из каналов (РА1) стрелочные (М42305 или аналогичный на 50-200 мкА). В основном они выполняют вспомогательную функцию и эстетически привносят некоторую динамику при эксплуатации аппарата. Подсветку индикаторов можно организовать с помощью светодио-дов или миниатюрных ламп накаливания с питанием от источника напряжения 12 В в блоке питания.

Усилитель имеет своеобразную конструкцию. Внизу расположен блок питания, выполненный на своем шасси; вверху - блок усилителя (два канала), также на отдельном шасси (см. рис. 3).

В усилителе применен регулятор громкости с электродвигателем ALPS RK27 100 kOhm stereo (Blue Velvet); это позволяет подключить проводной пульт дистанционного управления, в котором установлен один двухполюсный переключатель (тумблер) на три фиксированных положения (SA1 на схеме рис. 2). Другой возможный вариант - джойстик, который в зависимости от направления его отклонения подключает эпек-тродвигатель привода к источнику напряжения 12 В с помощью двухполюсных контактных групп в соответствующей полярности (можно использовать и подходящие электромагнитные реле, например, РЭС22 или аналогичные)* Впрочем, дистанционное управление не обязательно - это в определенной степени дань моде

Особое внимание нужно обратить на изготовление корпуса Поскольку усилитель работает в нелегком температурном режиме, дерево предварительно должно быть хорошо высушено В данном варианте доски сушились естественным путем в комнатных условиях в течение 6 месяцев. После чистовой обработки досок из них был изготовлен корпус (фото на рис. 4). Заготовки обрезали по торцам под углом 45° и склеили между собой клеем "Столяр-момент" После этого корпус был установлен у батареи центрального отопления и накрыт вместе с ней одеялом. В таком состоянии он досушивался еще два месяца, после чего были вырезаны требуемые отверстия и окна и вклеены декоративные элементы передней, верхней и задней панелей. После этих операций корпус в течение месяца

опять сушился у батареи, накрытый одеялом. Затем была произведена шлифовка и покраска тонирующим составом "Белинка-TOPLAZUR" цвета "махагон" (№ 28) в четыре слоя. Все это делалось для того, чтобы в дальнейшем при работе усилителя не было никаких сюрпризов.

Усилитель имеет достаточно напряженный температурный режим в верхней части корпуса, нижний отсек при этом почти не нагревается. Недосушенный материал корпуса (в данном случае сосна) может лопнуть вдоль волокон. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы получить хороший результат: вот уже в течение трех лет к корпусу нет никаких претензий. Если нет желания заниматься брусками, корпус можно изготовить из фанеры толщиной 15...20 мм, оклеив ее шпоном.

Боковые панели корпуса вырезаны из тонированного стекла "Бирюза" толщиной 5-6 мм. При работе усилителя их можно слегка сдвинуть назад, как покоено на фото рис. 5; при этом вентиляция

корпуса значительно улучшится. Еще для облегчения жизни усилителя на задней панели установлен компьютерный кулер, работающий в двух режимах - при 8 и 12 В. По желанию он может быть включен или выключен

Задняя и передняя панели вырезаны из 2...3-миллиметрового алюминия, отшлифованы и покрыты бесцветным акриловым автомобильным лаком из аэрозольной упаковки.

Вокруг ламповых панелей просверлены отверстия диаметром 5...6 мм для обеспечения естественной конвекции воздуха. В верхней панели корпуса имеется защитная решетка из металла, которая свободно вкладывается в декоративную рамку на этой панели

В данной модели усилителя не совсем обычно выполнены выходные трансформаторы. Они изготовлены на базе сетевого трансформатора ТС-90 с магнитопроводом ШЛ Со штатных катушек удалены все обмотки, новые же намотаны внавал жгутом из девяти проводов ПЭЛШО Из них семь проводов ПЭЛШО-0,33 используют в первичной обмотке, а два провода ПЭЛШО-0,8 - во вторичной. Схема соединения этих проводов в обмотки показана на рис. 6.

Жгут из этих девяти проводов длиной около 10 м наматывают на каркас каждой катушки до его заполнения (получается около 70 витков) Далее эти катушки проварены в парафине в течение 15...20 мин на водяной бане С

выходным трансформатором также возможны варианты Лампы 6П36С имеют довольно низкое внутреннее сопротивление, и для двухтактного усилителя на таких лампах достаточно от 700 до 1000 витков первичной обмотки (для использованного магнитопровода) с отводом от середины.

В усилителе и блоке питания установлены монтажные платы из фольги-рованного стеклотекстолита. Ввиду того что они имеют очень простой рисунок, он прорезан резаком, изготовленным из полотна ножовки по металлу. Вид на монтаж мелких деталей и узлов в шасси блоков показан на фото рис. 7.

На задней панели корпуса размещены клеммы выходов обоих каналов, входные разъемы, разъем пульта ДУ, сетевой разъем, выключатель вентилятора (красная клавиша), переключатель режима вентилятора - тумблер (напряжение 8 или 12 В), клемма заземления корпуса и колодка с плавкими вставками (один в цепи первичной сети и два - в цепях анодного питания каждого из каналов)

От редакции. В случае, когда вентилятор размещен ниже мощных ламп, принудительную вентиляцию следует организовывать как приточную.

Комментарии к статье:

Добрый день! Когда-то давно, когда я был сам себе на уме, собрал я ламповый усилитель, на распространенной схеме SE на 6п14п. Но, т.к. я был холост и без детей, то усилитель получился на соплях, там только лампы были закреплены на шасси, выходные трансформаторы стояли рядом, а БП вообще был собран навесным монтажем и свален в коробочку. Соответственно и звук был под стать монтажу: фонил, один канал был громче (и фон сильнее), другой канал пропадал, пока не стукнешь по корпусу, да и вид был таким же.

Но время идет, все меняются, в том числе и я. Женился, остепенился, ребенок появился и исчезло свободное время и деньги на радиохобби. А желание что-то собрать только усилилось. Решил я что этот усилитель отжил уже свое и надо сделать что-то приличное, чтоб можно было поставить на полку, подключить к нему виниловую вертушку с пластинкой старого джаза и приятно посидеть с коньячком и хорошей книгой. Но времени и средств на хорошие и красивые детали не было, поэтому собирал из того, что было.

За основу взял схему PP усилителя на лампах 6П36С с драйвером 6Н23П, т.к. 6П36С стоят у нас на рынке по 10 рублей. Схема вроде простая и понятная, поэтому навесным монтажем собрал я ее за несколько дней. Блок питания собрал на ТС-180, дроссели взял из компьютерного БП с работы, выходники взял ТАН-104. Конденсаторы фильтра выковырял из компьютерных БП, благо на работе сгоревших хватало.

Сразу хочу предупредить, что собирал медленно, были две основные причины: свободное время было только поздно вечером (если оставались силы), часик перед сном, и отсутствие деталей под рукой. После переезда в новую квартиру все мои запасы остались на старом месте жительства, у родителей в частном доме.

После сбора усилителя и проверки его работы основной проблемой встал корпус. Долго думал, что же придумать под корпус, пока на глаза не попался ящик один. Вспомнил, что в этом ящике привозили фурнитуру сборщики кухни, соответственно ящик был собран кое-как, но, что самое главное, размеры стенок (длина и высота) были одинаковыми. Расколотил ящик, собрал по-хорошему его и получился нормальный корпус, в который лёжа влезали оба выходника и стоя транс питания. Верхнюю крышку вырезал из стенки старого системного блока (на работе кое-как нашел старый системник, с толстым железом). Транс питания с дросселями решил накрыть корпусом компьютерного БП, предварительно вырезав в нем дыру. Все дырки в железе вырезал сам, с помощью ножниц по металлу. Под лампы высверлил дырки криво, но под лампами эту кривоту не видно, а на звук это не влияет:).

Захотелось добавить разных цветов в свое детище, взял припасенную с давних времен светодиодную RGB-ленту, выковырял из нее светодиоды (в одном корпусе три цвета) и посадил на клей в дырки в панельки ламп. Чтоб можно было менять цвета в зависимости от настроения, сзади вывел три тумблера, на каждый цвет.

Корпус зачистил и покрасил автомобильной краской. Но надо было сразу и лаком покрыть, а то сейчас появились сколы и надо перекрашивать.

Собрал корпус, собрал усилитель, настроил анодный ток и удивился! Удивился чистоте звука, наличием басов (это на ТАНах-то) отсутствия фона. Скажу честно, не ожидал, ведь собран был считай на коленке.

Больше всего меня радует сумма, которую я вложил в него:

Лампы: 80 рублей (2х6Н23П по 10 рублей + 8х6П36С – купил 8 штук за 60 рублей, выбрал лучшие);
- Панельки под лампы: 100 рублей за все;
- Панельки вход-выход аудио: 30 рублей:
- Тумблеры для светодиодов: 30 рублей;
- Ручка громкости: 30 рублей;
- Детали (несколько резисторов + межкаскадные конденсаторы): 100 рублей.

Итого всего на 370 рублей. Остальное мое собственное, включая краску (не помню для чего покупал ее). Сейчас усилитель стоит и радует меня своими вечерами своим звуком и видом (особенно в темноте). А к нему потихоньку готовится виниловая вертушка...

Привет друзья! Хочу рассказать вам о создании своего лампового УНЧ на 6П36С. Это двухтакт с фиксированным смещением по схеме С. Сергеева.
Дело было на летних каникулах, времени много, знания есть, желание есть. Вот и решил сделать какой-нибудь ламповый стерео усилитель для прослушивания музыки. Да-да, именно ламповый, «камни» не любил никогда.

Начал думать, какую же схему взять, на каких лампах? Решил выбрать из имеющихся у меня ламп что-нибудь. На лампах 6П15П и 6П43П почему-то не хотелось. Рассматривал вариант 6П13С, но почитал негативный отзыв. В итоге остановился на 6П36С. Она мне и внешним видом понравилась: большая такая, внушительная. Да и отзывы о ней положительные.

Схема лампового усилителя С. Сергеева

Большая мощность и наличие подходящих ламп в драйверный каскад склонили меня к построению своего первого двухтакта.

Усилитель звучит очень хорошо и имеет такие параметры:
Напряжение питания 360 Вольт
Потребляемая мощность от сети 170 Вт
Чувствительность 0,7 Вольт
Выходная мощность 40 Вт

Вооружился списком деталей и пошёл на рынок. К сожалению, это единственное место, где у меня в городе можно купить радиодетали.

Трансформатор питания ТСА-270

В качестве питающего трансформатора я хотел использовать неперемотанный типовой трансформатор, например ТС-180. Нашёлся для меня лишь ТСА-270, который я купил и ушёл домой, вполне довольный. Хоть и алюминиевая обмотка (индекс А), но паспортные параметры обеспечивает.

ТСА-270 я подключал так:

Выводы 7-17 используются для получения напряжения смещения одного канала

Выводы 4-14 для анодного питания одного канала

Выводы 11-(21-12)-22 на накал 6П36С одного канала. Выводы 20-(10-10’)-20’ на накал 6Н1П обоих каналов.
Приведённые мной обмотки как раз обеспечивают нужное напряжение и ток.

Выходной трансформатор ТС-180

В качестве выходного трансформатора я использовал ТС-180 и подключил его по схеме, предложенной Манаковым.

Плата для навесного монтажа

Хочу обратить внимание на свой нестандартный способ создания плат. Дело в том, что я не травлю печатку, я нарезаю фольгу на текстолите на квадраты размерами 2 см х 1 см и придумываю схему распайки деталей. Например:

Схема, по которой я впаивал детали на плату.

Чёрточки между квадратами - это перемычки. Так же есть более длинные соединения, они нарисованы как линии. Стрелочки на квадратах обозначают место, к которому будут припаиваться провода от панелек ламп, или питание и т.п. Например, 3L1 означает, что туда припаивается 3-й вывод первой лампы (6Н1П), 8L2 означает, что туда припаивается 8-й вывод 2-й лампы (6П36С). Т.е. первая цифра - это номер вывода, буква просто разделяет, а вторая цифра - это номер лампы.
Я не предлагаю вам делать также, просто этот метод простой и экономит время и деньги. Получается «навесом» на текстолите.

Вот плата, что у меня получилась

Первый запуск

Первый запуск прошёл успешно. Одного жаль: на тот момент у меня не было мультиметра под рукой. Старый сломался, новый ещё не купил. В общем, настраивал варварским методом: регулировал смещение так, что бы оно было минимальным, но аноды не краснели.
Вроде бы все работает, пора и в корпус прятать. И тут мне здорово повезло: знакомый моего отца отдал мне старинный неработающий гитарный УНЧ «Минор», который моментально был выпотрошен.

Корпус от «Минора» подошёл отлично, в него влезли два выходных трансформатора ТС180 (лёжа) и 2 платы самого УНЧ, а трансформатор питания ТСА-270 не поместился. Поэтому для БП был сделан отдельный корпус из ДСП и фанеры. Сверху корпус обклеен самоклейкой.

Были высверлены отверстия под панельки. Все установлено, и вот долгожданный запуск в корпусе. Включаю и… чуть не оглох от свиста по мере прогрева ламп! Ругаясь, выключаю питание, и иду на рынок за экранированным проводом, покупаю с запасом.

Борьба с возбуждением - экранирование

Для устранения самовозбуждения, проявляющегося свистом, пришлось экранировать цепи сеток триода 6Н1П, провода в цепи сеток двух 6П36С. Аноды 6П36С не экранировал. Свист прекратился.

Снова запускаю и слышу: один канал работает прекрасно, а в другом щелчки вместо басов, плюс вялая и хриплая средина. Тут я конечно расстроился. И чего я только не пробовал, а причина оказалась в неправильной экранировке сеток . Экраны были заземлены неправильно.

Переделал, заземлил концы экранов звездой - это когда все провода в одну точку и на корпус. Наводки и возбуждение исчезли, прекратились щелчки в басах, басы стали чёткими, упругими, оба канала стали петь одинаково красиво.

Детали

В усилителе я применил резисторы МЛТ и ОМЛТ мощностью 1-2 Ватта. Купил все резисторы мощностью 1-2 Ватта. Конденсаторы С3 и С4 типа К73-17, а С2 поставил БМТ-2. В драйвере у меня стоит лампочка 6Н1П, которую можно заменить на 6Н23П без каких либо переделок в схеме. Но мне по звуку больше нравится 6Н1П.
Выходные лампы 6П36С, для увеличения мощности усилителя, можно заменить на 6П42С, выставив больший ток покоя, где то 106 мА (падение на катодных резисторах 1,06 В)

Настройка и особенность фиксированного смещения

После покупки мулитьметра настройка стала лёгкой, прибор исправен и под рукой: резистором R9 выставил на катодах ламп одинаковое напряжение, и резистором смещения выставил напряжение по 0,55 Вольт.

Правда, есть одна неприятная особенность у фиксированного смещения. При изменении напряжения в сети происходит изменение режима лампы. Один раз напряжение в сети поднялось до 250 В и одна 6П36С вышла из режима, анод накалился, ток покоя возрос до 80 мА (при положенных 55 мА)! Благо, я это сразу заметил и выключил УНЧ.
Пришлось поставить стабилизатор напряжения «Украина-3», мой выдаёт 215 В. Из-за недостаточного напряжения на первичке (а соответственно и на вторичке) напряжения и на анодах упали с положенных 330 В до 313 В. Я поднял ток покоя до 64 мА (падение на резисторах R12, R13 = 0,64 В).

У создателей ламповых усилителей заслуженной популярностью пользуются лампы, которые применялись ранее в телевизорах. 6Н23П, 6Ф3П, 6П45С и сейчас очень популярны у усилителестроителей и это далеко не полный перечень таких ламп. Среди этих ламп есть лидеры по популярности, в качестве выходных ламп, например, наиболее популярны 6П36С и 6П42С, причем популярность эта заслуженная. При хорошем исполнении звучание усилителей на этих лампах радует взыскательные уши многих меломанов.

Ниже приведен один из вариантов исполнения однотактного усилителя с выходной лампой 6П42С.
Для полной раскачки 6П42С нужен сигнал с амплитудой 70-80 Вольт. Получить такую амплитуду при помощи однокаскадного драйвера от стандартного источника сигнала довольно проблематично. Поэтому было решено драйвер делать двухкаскадным, в первом каскаде очень хорошо себя показала Е80СС, во втором каскаде остановились на EL84 в триодном включении, хотя очень неплохо себя показали 6П15П и EL803.
В выходном каскаде применен трансформатор с катодной обмоткой, что повышает линейность каскада и уменьшает его выходное сопротивление. Схема усилителя приведена на рис. 1.

Рис.1 Схема принципиальная электрическая усилителя

Как видно из схемы, 6П42С используется с фиксированным смещением. В качестве датчика анодного тока я обычно использую активное сопротивление катодной обмотки, обычно оно получается в районе 10 Ом.
Включение усилителя трехступенчатое: при включении общего выключателя 1 происходит предварительный подогрев всех накалов, после чего контакты реле 2 замыкают ограничивающий резистор 1 кОм и на лампы подается полный накал и в анодном питании напряжение поднимается примерно до половины. После замыкания контактов реле 3 подается полное анодное напряжение и усилитель готов к работе.
Выходной трансформатор имеет приведенное сопротивление (для анодной и катодной обмоток совместно) около 2,5 кОм, катодная обмотка составляет примерно 10% от анодной.
Теперь о выходных лампах. Существует минимум четыре разных конструкции этих ламп, причем наиболее «звучащими» являются две самые ранние, с круглыми отверстиями в аноде. Самая-самая имеет анод серо-серебристого цвета, вторая в рейтинге - с анодом мышино-серого цвета. Разница в их звучании очень небольшая в пользу серебристой. Самая последняя версия по конструкции повторяет 6П45С и звучит соответственно.

В оригинальном усилителе использовались резисторы ВС (кроме анода EL84, там стоят пятиваттные Matsushita, один к одному такие же как Kiwame, но голубого цвета), электролитические конденсаторы Tesla, межкаскадные - К40-У9, регулятор громкости - проволочный ППЗ-40. Но это не догма.
В заключение о измеренных.. характеристиках: максимальная выходная мощность составила 11 Вт при частотном диапазоне 8 Гц…50 000 Гц (при неравномерности ±3 Дб) и 16…35000 (с неравномерностью ±0,5 дБ), Кни = 1% (при 8 Вт), Rвых= 1,5 Ом.
Конструкция усилителя приведена на рис. 2. На фото нет защитной сетки, которая ставится из соображений техники безопасности потому, что на анодных колпачках 6П42С присутствует и легкодоступно опасное для жизни напряжение.